Фотоотчет: Приключения двух израильтян в Египте или поездка дикарем из Израиля на Синай. Часть первая: От Тель-Авива до Дахаба

Эйлат-Таба
Теплый приморский воздух и мягкий, нежный ветер на лице, галдящие вокруг в тихой ночи шумные местные жители, наперебой предлагающие проживание выходящим из автобуса пассажирам. Да, это уже Эйлат. Наконец-то подошли к концу утомительные 5 часов ночной поездки из Тель-Авива, чему все прибывшие, несомненно, рады. Автобус Санька еще не пришел, и я медленно закуриваю сигарету, лениво осматривая проходящих мимо туристов. В это раз в Эйлат вышло целых 9 автобусов, и сейчас они один за другим прибывают на перрон автостанции. Большинство пассажиров - подростки, неделю назад сдавшие свои школьные экзамены, и теперь вырвавшиеся на волю шумной и бесшабашной толпой. Наконец, подходит автобус номер 8, в котором едет мой друг Саня. Махнув ему рукой, я жду, пока он вытащит свой многострадальный рюкзак из нутра вмиг осиротевшего без людей автобуса. Ну все, теперь мы оба готовы и можно ехать на границу с Табой, уж очень не терпится нам очутиться на Синае и ощутить себя полноценными туристами. Уже через 20 минут разговорчивый таксист привозит нас на израильский КПП «Таба».

КПП «Таба» – основной погранично-пропускной пункт между Израилем(Эйлат) и Египтом(Таба), расположенный примерно в 10 км южнее города Эйлата. КПП «Таба» работает круглосуточно, за исключением Судного дня (Йом Кипур) и мусульманского праздника жертвоприношения (Курбан Байрам)

Мы проходим внутрь здания КПП, растягивая ощущение предстоящего отпуска, оплачиваем хмурой тетке пошлину за переход границы. Она производит вид добротного, но ограниченного инструкциями робота по приему денег и выдаче квитанции об оплате. Оплатили, взяли красивые цветные талончики и радостно идем дальше по коридору. В конце него находятся две кабинки с суровыми девушками-пограничницами, ставящими выездную визу. Я подхожу к окошку и вижу перед собой очаровательную девушку Вику, с приятной улыбкой и глубокими, застенчивыми глазами. Здороваюсь, попутно абсолютно честно подмечая, что еще никогда не видел некрасивых девушек с именем Вика. А в ответ мне расцветает очаровательная и добрая улыбка молодой, милой девушки. Быстро поставив печать, отхожу, немного недоумевая, почему все говорят, что пограничники - это всегда обязательно кусачие церберы? А может, просто в этих уставших девушках-солдатках никто не пытался видеть очаровательных и милых созданий?

С ощущением, что отпуск хорошо начинается, вхожу в израильский Дьюти Фри. Да… Он, конечно, значительно отличается от подобного в аэропорту, этот, скорее, похож на небольшой сельский магазинчик после завоза продукции. Все заставлено коробками со спиртным, на нескольких стеллажах стоят самые покупаемые напитки, сигареты, конфеты. В принципе, это всё - косметики минимум, фотоаппараты только Олимпус, электроники не вижу вообще. Хотя все верно, зачем она в Египте? Покупаем пару бутылок спиртного, Санек берет очень красивую бутылку с голубым джином Бомбей, в дальнейшем мы поняли, что это был очень правильный выбор. Я же долго выбираю и в итоге беру ликер и пару бутылок спиртного, дальше это сыграло свою роль на египетской стороне. Оплачиваем это дело уставшей и не особо приветливой продавщице (ей бы вот в пограничники) и проходим на выход. Все! Впереди последнее израильское лицо перед пересечением границы, докуриваем сигареты и переходим на мощенную мозаикой египетскую сторону.

Сразу видим справа группу непонятных людей в неопрятных и мятых белых, перепоясанных балахонах. Оказывается, это первые египетские пограничники, которые проверяют наши паспорта, что-то рыкают на непонятном диалекте местного английского и показывают нам рукой, куда идти.

Заходим в египетский терминал для прибывших. В зале жарко и душно, нет ни кондиционера, ни вентилятора, зато вокруг снуют очень колоритные местные погранцы. Через несколько минут нам становятся понятны 4 необычных вещи:
1) То, что у "погранцов" на всех один размер формы
2) Чем больше по размеру погон, тем человек старше в звании
3) Курящие и сплевывающие на пол личности в непонятной белой безразмерной форме – тоже египетские пограничники
4) ... и, похоже, мы единственные не мусульмане в огромной толпе въезжающих, вокруг одни израильские арабы. Причем, едут они в отпуск всем родственным кагалом, по 8-10 человек

При заполнении декларации выясняется, что с ручками в Египте напряг конкретный, нужно обязательно иметь свою. Пытаемся просить у арабов, но у них максимум одна ручка на всю семью, однако с 4-й попытки нам все-таки повезло. Быстро заполняем декларацию на английском, отдаем ее пограничнику и переходим на досмотр сумок.

Все сумки пропускают быстро, но, завидев нас, двое пограничников вдруг оживляются и просят нас отойти в сторону. Уже становится интересно и немножко напряжёно. Пошли вопросы на местном английском: откуда, зачем, куда и на сколько. И тут выясняется пикантная подробность - в Египет можно ввозить не более одной бутылки спиртного на брата, а у нас получается целых четыре. По хитрой, лоснящейся и курящей физиономии погранца понимаю, что они явно что-то хотят. Пытаюсь предложить решить вопрос деньгами, один быстро соглашается и просит за все 1 евро, но другой что-то начинает ему бурно возражать и, сидя, размахивать своими большими и черными руками. Я включив свое обаяние и дружелюбие на полную катушку, пытаюсь на ломанном инглише объяснить, что это спиртное не для меня – я, мол, везу подарок друзьям, живущим в Дахабе. И вообще, там нас очень ждут, попутно задвигая ему, как важен туризм для Египта и Синая в частности. После громкого раздумья вслух они соглашаются, но говорят, что это исключение и так вообще нельзя поступать. Мол, как вам не совестно ввозить столько спиртного в непьющий Египет. Мы с Саней весело и быстро соглашаемся, что это действительно серьезный прокол с нашей стороны и в следующий раз мы, конечно, такого больше не допустим.

Вытерев испарину от долгих переговоров, встаем в очередь к окошку, где штампуют въездные визы. Тянется все долго, окошко одно, а арабов много. Пока они поймают всех детей по одному, чтобы показать их пограничнику – проходят долгие минуты ожидания. Ну вот, доходит и наша очередь и тут выясняется, что нужно было заполнять еще одну декларацию. В процессе вторичного поиска ручки знакомимся с миловидной и общительной русской женщиной из Каира. Приятно пообщавшись и заполнив бумажки, возвращаемся к окошку. С глухим стуком массивной печати в наши загранпаспорта шлепают печати и мы, наконец, выходим на стоянку такси, где нас встречает релаксирующая толпа неспешно беседующих бедуинов. Рассказываем им, что нас где-то тут ждет заказанное такси из Дахаба, один из них убегает искать нашего водителя. Через пять минут он возвращается с нашим водителем - колоритным пожилым и неспешным бедуином в национальной одежде – галабье. Это такой белый, длинный балахон с карманами на поясе. Подходим к комфортабельной белой Тойоте Хайс.

Нас удивляет, что цифры на местных номерах машин не совсем обычного вида, в дальнейшем такие же закорючки мы будем видеть везде: от номеров домов до цифр в меню.

Те цифры, которые мы использует в повседневной жизни, тоже арабские. Но их использовали в то же время и по тому же принципу, как в своё время на Руси "А" это была "1", "Б" - "2" и т.д. В Суздали, например, даже сохранились часы, так размеченные. Потом они придумали, как писать числа проще (современное написание чисел). То, что мы сейчас называем "арабскими числами" - это модификация настоящих "арабских" цифр, которые придумали арабы, чтобы уйти от "алфавитно-цифровой схемы", которую тогда все использовали. Именно эти цифры для удобства были модифицированы индусами, который также предложили ввести в обиход цифру ноль. То есть: цифры, которые мы называем "арабскими" - это "индийские" цифры, сделанные по арабской (современной) идеологии написания чисел.

При выезде с египетского КПП нас останавливают для уплаты пошлины. Самое интересное, что они не берут ничего, кроме местных фунтов, на наш недоуменный вопрос «А что делать, если нет?» они показывают куда-то пальцем за ближайший мусорный бак и объясняют, что там можно их поменять. Нас выручает наш водитель, уплативший за нас в долг местную денежку.

Автобус Тель-Авив—Эйлат 119 шекелей
Такси в Эйлате от автостанции до границы 20 шек. на человека
Пошлина за переход границы: в Израиле- 95 шекелей, оплатить можно кредиткой или наличными / в Египте- 75 фунтов (10 евро), оплата только местными деньгами.
Такси от Табы до Дахаба: 50-60 евро за машину
По времени: автобус из Т-Авива отходит в 12 ночи, в Эйлат приходит в 4:30-5 утра. Переход границы занимает около часа, Таба - Дахаб около 2-х часов езды. Общее время дороги Т-Авив –Дахаб 8-9 часов.

Продолжение следует